La prima cosa che faremo, nella preparazione della lama, sarà quella di spianare adeguatamente il dorso della stessa.


Rettifica del dorso su lastra di vetro e carta abrasiva

Allo scopo utilizzeremo carta abrasiva ( 180, 240, 400 ) da usare a secco, ed una pietra diamantata ( DMT DuoSharp 8" grit 600/1200 ).





Adoperiamo per prima cosa della carta abrasiva grana 180 incollata sulla lastra di vetro




Dopo aver uniformemente passato il marker permanente sul dorso della lama




iniziamo la rettifica.

Dopo pochi passaggi, analizzando il dorso




esso è risultato essere convesso.


Continuiamo con la rettifica fino a che il colore non sia completamente scomparso




Ora il dorso dovrebbe essere ragionevolmente spianato.


Dopo averlo ricolorato, cambiamo grana passando alla 240.

Dopo poche passate, se lo ricontrolliamo




possiamo notare che ora il colore sta scomparendo uniformemente e contemporaneamente da tutte le sue zone.

Ora il dorso della lama è piatto.


Terminiamo la rettifica sulla 240, incolliamo sulla lastra di vetro la 400, ricoloriamo il dorso e continuiamo a rettificare fino a quando il colore non sia del tutto scomparso e la lama abbia una finitura uniforme.

Puliamo la lama con alcool per eliminare le tracce residue di marker.


Come si può notare




avremo ottenuto una perfetta spianatura ed una sufficiente finitura del dorso, e siamo adesso pronti per passare alla diamantata.


Finitura del dorso su diamantata DMT a doppia grana

Poco tempo sulla 600 grit prima, e sulla 1200 grit poi, hanno preparato il dorso







ad essere passato sulla serie di pietre.


Finitura del dorso su pietre giapponesi sintetiche ad acqua

Provvediamo adesso a passare soltanto gli ultimi cm. del dorso, dal lato del bevel, sulle pietre giapponesi.

Un veloce passaggio sulla serie 3000 / 6000 / 10000 preparerà adeguatamente il dorso alla lucidatura finale con pasta abrasiva e mattonella MDF.

Molte volte ci chiediamo il perchè dell'esigenza di lucidare il dorso della lama, e se sia soltanto un fattore estestico oppure esista una ragione tecnica ben precisa.

La risposta è ovviamente che esiste una ragione tecnica, e risiede nell'analisi della geometria del tagliente, e su come questo si venga poi effettivamente a formare.


La geometria del tagliente

Andiamo ad analizzare quindi una lama con configurazione bevel up, come nel nostro caso.

Come ci si può rendere conto dal seguente disegno




il filo della lama è formato dall'incontro di 2 superfici, ossia la superficie del dorso della lama e la superficie del (micro)bevel ( nel disegno è stato posto anche il microbevel ).

Ora, tale filo deve:

Ecco spiegata la ragione per la quale anche il dorso deve avere un'ottima finitura.


La lucidatura

Come preannunciato, utilizzeremo il metodo della mattonella di MDF.




Poco tempo, ed il dorso



è stato a specchio.

Come preannunciato, utilizzeremo la guida per affilatura Veritas MK2 con l'ausilio di carte abrasive grana 100 e 180 incollate sulla lastra di vetro, pietre diamantate DMT DuoSharp e pietre sintetiche giapponesi ad acqua.








Considerazioni sull'angolo di bevel principale

La lama dispone di un bevel principale di 25° preimpostato in fabbrica.
La Stanley stessa però consiglia di dotare la lama di un bevel secondario pari a 5°, portando così l'angolo di taglio complessivo a:




Ora, per irrobustire anche il tagliente, abbiamo pensato di portare l'angolo di bevel principale a 30° e dare un microbevel di 2° ( impostabile automaticamente sulla MK2 senza togliere e rimontare la lama ).


In tale maniera l'angolo di taglio effettivo diventerà:



non molto distante da quello consigliato dalla Stanley, ma col vantaggio di avere un tagliente più robusto.


E' da dire che, in entrambi i casi, l'angolo di taglio effettivo è un buon angolo di impiego universale, adatto sia a tipi di legno "facili", sia a legni dalla figurazione un pò più complessa.


Predisposizione della MK2

Come precedentemente detto, daremo alla lama un bevel principale di 30°.

Prepariamo la MK2 predisponendo la slitta mobile per gli standard angles ( riferimenti gialli ), ed il jig ( dato in dotazione con la stessa ) al valore di 30°, sempre riferito agli standard angles




e tenendo il nottolino laterale di impostazione del microbevel ad ore 12, in posizione di riposo




ossia "nessun microbevel settato".


Provvediamo adesso a montare la lama sulla guida




controllando con una piccola squadretta l'allineamento a squadra dei suoi lati con la guida stessa, prima a destra




poi a sinistra





Nel caso in cui ci fosse un piccolo disallineamento, come in questo caso, piccoli colpetti dati con un martelletto di gomma o plastica ai lati della lama risolveranno il problema.


Una veloce ricontrollata con la squadretta







conferma che adesso i lati della lama sono a squadra con la guida.


Sbozzatura del bevel principale

Provvederemo ora a dare una prima sbozzatura al bevel principale della lama sulla carta abrasiva grana 100 incollata sulla lastra di vetro.

Come prima cosa coloriamo col marker permanente tutta la zona del bevel principale




Poichè l'angolo di partenza ( 25° ) è inferiore a quello a cui dovremo pervenire ( 30° ), mano mano che sbozziamo il materiale comincerà a consumarsi dalla parte del tagliente




accorciando la lama e sballando così l'angolo finale.

Alla fine della sbozzatura




l'angolo finale non sarà di 30°, ma leggermente maggiore, di un ammontare difficilmente quantificabile con esattezza, ma stimabile intorno a qualche grado.

Provvediamo adesso, dopo aver allentato i pomelli e rimontato il jig sulla MK2, a riposizionare la lama.
Ricontrolliamo l'allineamento con la squadretta e, dopo aver ricolorato il bevel




continuiamo con la sbozzatura.

Questa volta, poichè ora partiamo da un angolo con valore > 30°, il materiale verrà asportato incominciando dalla parte del bevel che sta verso l'interno della lama




Alla fine, l'angolo ottenuto sarà esattamente 30° ( questa volta, la lunghezza della lama non è cambiata ).




Queste considerazioni, ovviamente, sono valide per tutte quelle guide, e sono la maggior parte, che si basino sull'entità della protusione della lama dalla guida per impostare l'angolo, e soltanto in quei casi in cui l'angolo finale debba essere maggiore di quello di partenza.

Cambiamo ora grana passando alla 180, e continuiamo con la sbozzatura, fermandoci quando dal bevel saranno scomparsi tutti i segni lasciati dalla 100.




Una decina di passate saranno sufficienti allo scopo.


Siamo pronti ora a passare all'affilatura vera e propria, rifinendo prima il bevel principale sulle diamantate e poi terminando con la formazione del filo sulle pietre ad acqua.


Adoperiamo le diamantate

Continuiamo adesso a rifinire il bevel principale sulle pietre diamantate DMT ad umido, adoperando prima la Nera/Blu ( 220/325 grit ) e poi la Rossa/Verde ( 600/1200 grit ).

Non dimentichiamo, prima di passare alla blu, di arrotondare leggermente sulla nera gli estremi del bevel





Ricordiamo inoltre di eliminare il burr ( ricciolo ) che si sarà formato, passando una o due volte di piatto il dorso sulla verde, avendo però l'accortenza di dare un'impercettibile inclinazione al tutto per non rovinare la finitura del dorso stesso.


Alla fine




avremo ottenuto un bevel principale sufficientemente rifinito, a cui qualche passata ( solo a trazione )




sulla mattonella MDF con poca pasta abrasiva non farà certo male





Adesso siamo finalmente pronti per la formazione del tagliente vero e proprio, da farsi sulle pietre ad acqua ed impostando la MK2 con un microbevel di 2 gradi, ponendo ad ore 6




il nottolino laterale della stessa.

Per prima cosa però spianeremo adeguatamente le pietre giapponesi.


Spianatura delle piestre giapponesi

Incolliamo con la colla spray la carta abrasiva di grana 180 sulla lastra di vetro, con una matita facciamo dei segni




sulla faccia della pietra che deve essere spianata, ed iniziamo la spianatura.

Effettuati pochi passaggi, notiamo che la pietra era concava




continuiamo fino a che tutti i segni siano scomparsi.

Rifacciamoli




e continuiamo con la spianatura.

Se dopo pochi passaggi controlliamo nuovamente, noteremo che ora i segni




stanno scomparendo tutti uniformemente e contemporaneamente dalla pietra, e quindi siamo sicuri che questa sia ora ragionevolmente piatta.

Continuiamo fino a che tutti i segni non siano scomparsi.


Questa procedura, che ricordiamo va fatta a secco, andrà ovviamente ripetuta per tutte le pietre che si intendono utilizzare.


Formazione del microbevel sulle pietre giapponesi - Creazione del filo

Andremo adesso a creare il filo vero e proprio.

Procediamo sulla prima pietra ( nel nostro caso una 3000 ), effettuando passate molto leggere e soltanto a trazione, pena molto probabili impuntamenti della lama e danneggiamento della pietra.
Attenzione a distribuire la pressione ( poca ) omogeneamente sulla lama.

Quando vedremo che il microbevel si sarà formato ( 1/2 mm., o anche meno, sono più che sufficienti ), passiamo alle altre pietre ( nel nostro caso 6000 e 10000 ).

Si abbia la premura di eliminare ogni tanto il "burr" ( ricciolo ) che si viene a formare, facendo poche passate del dorso sulla pietra, di piatto.

Alla fine, in pochissimo tempo ( qualche minuto su ogni pietra ), avremo ottenuto




un ottimo tagliente perfettamente lucido ed affilato.